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domenica 5 giugno 2016
mercoledì 1 giugno 2016
Di ritorno alla strada, di Ciro Bianchi Ross
Pubblicato su Juvantud Rebelde del 29/5/16
Lo sapevate che l’aristocratica anche se decaduta,
calle O’ Reilly fu un tempo la calle Honda o del Sumidero, del Basurero y de la
Aduana? Cha una cale tale rango come Tniente Rey, prima fu la
calle di Santa Teresa y de San Salvador de la Horta e che mai lì ci fu nessun
tenente reale se non un vivace tenente del governatore che viveva all’angolo
con la calle Habana, di cognome Rey che finì per dare il nome alla via? Che
Bernaza è Bernaza per un tale José Bernaza che vi ebbe una panetteria? Che San
Ignacio prima fu la calle de la Cienaga per la palude che esistevatra la
caserma di San Telmo e la Cattedrale? Che le decine di artigiani che
risiedettero in Oficios tra la Plaza de San Francisco e quella de Armas
terminarono per dar nome a questra strada? Che Muralla fu la calle Real e che
uno dei sui tratti si battezzò come De la Cuna?
Quando
la scriba cominciò i suoi studi alla scuola media inferiore – da allora
piovvero diverse decadi – il professore della materia che allora chiamavano di
Scienze Sociali cominciava sempre il suo discorso, il primo anno, con la proposta di un lavoro
d’investigazione. Noi studenti dovevavmo informarci sul nome della strada dove
abitavamo e mettere per iscritto il frutto della nostra ricerca. Siccome io
abitavo nella calle Diez, nel reparto Lawton, mi passai per furbo nella
risposta e scrissi, come una revolverata: che la mia strada si chiamava così
per la numerazione. Chiaro che era per questo, ma il professore che di cognome
era Borroto –non mi ricordo il suo nome proprio che era composto- mi disse che
dovevo acer lavorato un po’ di più e verificare approssimativamente in che data
si dettero i numeri alle strade del reparto e perché le strade col numero si
alternavano con quelle che furono battezzate con nomi diversi e a volte
arbitrari come San Francisco, Porvenir, Lagueruela, Tejar, Milagros...che non
sempre rispondevano a una realtà concreta, un fatto o al nome di un abitante
residente nella zona.
Apartire
da questo momento cominciò a interessarmi il tema delle strade, il lettore,
negli anni più recenti, è stato testimone di questo interesse per le volte che
ho affrontato, in questa pagina, alludendo a strade particolari – Aguiar,
Amargura, Prado, Infanta, 23, Línea e molte altre – o riferendomi congintamente
a strade avanere.
Quartieri della città
Nel
1763, sotto il Governo del Conte de Ricla, la città, si divise per la prima
volta in quartieri, si numerarono le case e si dettero nomi alle strade. Il
fatto dei nomi prevalse per quello delle persone notabili, specialmente quelle
che si distinsero nella difesa della piazza, quando l’aggressione inglese. Il
medesimo bando di Polizia che contemplava queste misure, proibiva la
costruzione di case con tetto di frasche e si raccomandava la costruzione di
case “di certa altezza”. Nel 1808 si collocarono le targhette con i numeri
nella case di muratura, costando 14 reales ciascuna. Siccome si ebbero
variazioni, rispetto alla numerazione anteriore, si stabilì un “ducumento” con
questa differenza, un
“documento” che si conservava nella segreteria del Municipio.
“documento” che si conservava nella segreteria del Municipio.
A parte
di occuparsi della pavimentazione delle strade principali col sistema del
“Macadam”, il governatore Miguel Tacón si occupò anche della catalogazione
delle strade avanere e anche della numerazione dei locali. Lo dice nel
documento che fece il riassunto del suo mandato: “Le strade erano carenti
dell’iscrizione dei loro nomi e molte case del numero. Feci porre agli angoli,
delle prime, le targhette di bronzo e numerare le seconde col semplice metodo
di mettere i numeri pari su un marciapiedi e i dspari nell’altro”. Questo
occorse tra il 1834 e il 1838. Non si tornò a catalogare né numerare l’Avana
fino a circa cent’anni dopo.
Prima,
verso il 1820, si era proibito nel modo più assoluto di costruire nuove case
dentro delle mura. La disposizione determinava che essendo l’Avana una
piazzaforte “non si possono costruire dentro le mura più casa di quelle che
esistono di già”, misura che portava come conseguenza, per la scarsità di
abitazioni che provocava, un alto costo degli affitti. Una famiglia agiata che
volesse installarsi nella città fra le mura doveva pagare un affitto che
oscillava tra gli 8.000 e i 14.000 pesos all’anno. Gli affitti non erano di
questi livelli negli immobili siti fuori dalle mura, ma in ogni modo si affittavano
per cifre elevate con la scusa che in quella zona si aveva il minor rischio di
contrarre la febbre gialla.
Arriva l’acqua!
Le
strade, strette e senza pavimentazione, appaiono piene d’immondizie. Nei solchi
lasciati dalle ruote dei carri e le zampe dei cavalli si deposita il contenuto
di bacinelle e vasi da notte che al grdo di “Arriva l’acqua!”, senza guardare
nessuno, gettavano gli abitanti da balconi e finestre. Nella stagone delle
piogge il transito si faceva difficile per i carri e i pedoni dovevano stare
all’erta al passaggio degli oggetti volanti che navigavano nel pantano in cui
si convertivano le strade. Circondata da mura da tute le parti, l’Avana durante
la pioggia era un’immensa pozzanghera che scaricava nella baia da una sola
parte: l’imbocco della pescheria, proprietà del nostro vecchio conoscente don
Pancho Marty y Torrens, di fronte alla calle Empedrado. La forza era di tali
proporzioni, dice l’erudito Juan Pérez de la Riva che tra il 1798 e 1844 il
fondo della biaia diminuisce non meno di sei piedi di fronte ai moli. Anche la
Plaza de Armas sembra, secondo l’epoca dell’anno, un tratto fangoso o un
pianoro polveroso. Siccome il transito dei carri diventava molto difficile,
durante le piogge in quelle strade strette e non pavimentate, si ideò di
interrarvi in esse, traverse di legno duro che rimanevano perpendicolari
all’asse della via. Il risultato di tale lavoro fu vano. Lungi dal risolvere la
situazione la peggiorò, senza contare che se gli acquazzoni erano continui e
intensi, i pollini sparivano inghiottiti dal suolo. Fu durante il Governo del
maggior generale José Miguel Gómez (1909 -1913) quando si realizzò il primo
tratto di strada con base in cemento e superficie di scorrimento in asfalto. Si
chiamò strada sperimentale Verso il 1850, l’avana tra le mura aveva 39.980
abitanti, cifra che con la popolazione fluttuante superava le 55.000 persone.
Allora si contabilizzavano 3.761 case. Di esse 1.282 erano accessorie e 56
“cittadelle”. Non esistevano ancora alberghi, ma si affittavano 1.157 “stanze
interne”.
C’erano
tra le mura 1.560 carozze e 352 calessi e fuori dalle mura 624 e 115,
rispettivamente, ciò che equivaleva a un veicolo per ogni 24 persone bianche.
Altri nomi
La
calle Cuba prima si chiamò calle de la Campana y de la fundición.
Lamparilla
deve il suo nome alla luce che un devoto dell Anime accendeva tutte le sere a
casa sua all’angolo della calle Habana.
L’angolo
di Lamparilla e Aguacate si chiamò del Campanario per uno dipinto di blu che vi
era e il tratto che da Lamparilla si estende tra Villegas e Bernaza si chiamò
de la Cañas Bravas per quelle seminate al lato della parrocchia del Cristo e
che si tagliarono nel 1808. Empedrado fu la prima strada acciottolata
all’Avana. Si fece con “chinas pelonas” (particolari pietre di fiume. N.d.t.),
dalla piazza della Cattedrale fino alla piazza San Juan de Dios e durarono fino
al 1838 quando si sostituirono con porfido. O’ Reilly si chiama così perché il
Conte di O’ Reilly, vice ispettore delle truppe alla restaurazione dell’Avana
nel 1763 fece il suo ingresso per questa
strada, mentre il Conte di Albemarle, capo dell’occupazione britannica,
usciva dalla calle Obispo.
Nel
1742 gli appezzamenti di questa strada si vendevano tra gli 8 e i 9 reales la
“vara” (meno di un metro, n.d.t.). Cent’anni dopo il prè ezzo era di oltre
un’oncia d’oro la “vara”.
L’avenida
23 nel Vedado si chiamò all’inizio, nel 1862, Paseo de Medina per questo
contrattista di opere del Governo coloniale che aveva la sua residenza di
fronte a dove si stabilirà il cine Riviera. Durante un breve periodo portò il
nome di General Machado.
Línea,
nel 1918, passò a chiamarsi Presidente Wilson e durante la dittatura batistiana
fu ribatezzata come General Batista, nome che come quello di Machado, il popolo
ripudiò. È sempre stata Línea, primo per i trenini che partivano vicino alla
Punta e poi per i tram elettrici. La calle Manuel Sanguilly – di fianco al
Palazzo del Secondo Capo – continua ad essere, purtroppo, conosciuta col suo
vecchio nome di Tacón.
Dalla UPEC mi hanno dato un messaggio
Il
compagno Antonio Moltó, presidente dell’Unione dei Giornalisti di Cuba (UPEC),
ha fatto giungere al giornale elementi sull’esposto dallo scriba nella pagina
corrispondente all’8 maggio passato (Quello che non ho detto della Cattedrale),
sulla domanda per il destino dei pezzi giacenti al fondo del museo della stampa
che esisteva nell’Associazione dei Reporters, della calle Zulueta.
Spiega
nella sua lettera che l’UPEC, “al crearsi nel 1963, non fu continuatrice né
dell’associazione dei Reporters dell’Avana, né del Collegio dei Giornalisti,
sito in calle Zulueta. Incluso, nell’edificio sito in 20 de Mayo quasi angolo
ad Ayestaran che si costruì per installarvi il Collegio dei Giornalisti, la
Stato dispose che passasse ad Istituto linguistico”.
Aggiunge:
“Ciro
Bianchi domanda nbel suo articoilo dove andarono a finire i pezzi che
conformavano il museo della stama che era nell’Associazione dei Reporters
dell’Avana. Non abbiamo risposta per questo. Quallo che sì, assicuriamo, è che
l’UPEC non fu erede dei pezzi di questo museo né tantomeno dei pantheon della
necropoli di Colón che per risoluzione del Governo Rivoluzionario passarono ad
altre istituzioni”.
In fine
il compagno Moltó segnala che il poco che si salvò della calle Zulueta furono
alcuni fascicoli e libri del Colegio Nacional che il giornalista Baldomero
Álvarez Ríos riscattò andando alla discarica. Questi documenti, dice Moltó,
oggi si conservano nella sede dll’UPEC.
Ben
venga il chiarimento del Presidente dell’UPEC. Lo sciba, da parte sua, desidera
chiarire con non incolpò nessuno emen che mmeno l’organizzazione che capeggia
Moltó, per la sparizione di questi materiali. Si interessava solo per il loro
destino.
De vuelta a la calle
Ciro Bianchi
Ross • digital@juventudrebelde.cu
28 de Mayo del 2016 22:13:13 CDT
¿Sabía usted que la aristocrática
aunque muy venida a menos calle O’Reilly fue en un tiempo la calle Honda o del
Sumidero, del Basurero y de la Aduana? ¿Qué una calle de tanto ringo rango como
Teniente Rey fue antes la calle de Santa Teresa y de San Salvador de la Horta y
que nunca hubo allí teniente real alguno sino un avispado teniente de
gobernador que vivía en la esquina con la calle Habana de apellido Rey que
terminó dando su nombre a la vía? ¿Qué Bernaza es Bernaza por un tal José
Bernaza que tuvo en ella una panadería? ¿Qué San Ignacio fue antes la calle de
la Ciénaga por la que existía entre el cuartel de San Telmo y la Catedral? ¿Qué
las decenas de artesanos que se radicaron en Oficios entre la Plaza de San
Francisco y la de Armas terminaron por dar nombre a esa calle? ¿Qué Muralla fue
la calle Real y que uno de sus tramos se bautizó como De la Cuna?
Cuando el escribidor comenzó sus
estudios de Secundaría Básica —llovieron desde entonces ya unos cuantas
décadas— el profesor de la asignatura que llamaron entonces de Ciencias
Sociales iniciaba siempre su curso en el primer año con la propuesta de un
trabajo investigativo. Debíamos los estudiantes inquirir sobre el nombre de la
calle en que habitábamos y poner por escrito el fruto de nuestra pesquisa. Como
yo entonces residía en la calle Diez, en el reparto Lawton, me pasé de listo en
la respuesta y escribí, como un
pistoletazo: que mi calle se llamaba
así por la numeración. Claro que era por eso, pero el profesor que era de
apellido Borroto —no recuerdo su nombre de pila, que era compuesto— me dijo que
debí haber trabajado un poco más y averiguar en qué fecha aproximada se
numeraron las calles del reparto y por qué las calles con números alternaban
con las que fueron bautizadas con los nombres más diversos y a veces
arbitrarios como San Francisco, Porvenir, Lagueruela, Tejar, Milagros,,, que no
siempre respondían a una realidad concreta, un suceso o al nombre de un vecino
asentado en la zona.
A partir de ese momento empezó a
interesarme el tema de las calles, y el lector, en los años más recientes, ha
sido testigo de ese interés por las veces que lo he abordado en esta página,
bien en alusión a una calle en particular —Aguiar, Amargura, Prado, Infanta,
23, Línea y muchas otras— o refiriéndome a
calles habaneras en conjunto.
Barrios de la ciudad
En 1763, bajo el gobierno del Conde
de Ricla, la ciudad, por primera vez, se dividió en barrios y se numeraron las
casas y se dieron nombres a las calles. En el asunto de los nombres prevaleció
el de las personas notables y en especial aquellas que se distinguieron en la
defensa de la plaza cuando la agresión inglesa. El mismo bando policial que
contemplaba esas medidas, prohibía la construcción de casas con techos de guano
y se recomendaba la edificación de casas «de alto». En 1808 se colocaron las
tarjetas con los números en las casas de intramuros, costando 14 reales cada
una. Como hubo variaciones respecto a la numeración anterior, se estableció un
padrón con esa diferencia, padrón que se conservaba en la secretaría del
Ayuntamiento.
Aparte de ocuparse de la
pavimentación de las calles principales con el sistema de Macadams, el
gobernador Miguel Tacón se ocupó asimismo de la rotulación de las calles
habaneras y también en la enumeración los locales. Lo dice en el documento en
que hizo el resumen de su :mandato: «Carecían las calles de la inscripción de
sus nombres y muchas casas de número. Hice poner en las esquinas de las
primeras tarjetas de bronce y numerar la segundas por el sencillo método de
poner los números pares en una acera y los impares en otra». Eso ocurrió en
1834 y 1838. No volvió a rotularse ni a enumerarse en La Habana hasta unos cien
años después.
Antes, hacia 1820 se había
prohibido de manera terminante construir
nuevas viviendas dentro de las murallas. La disposición estipulaba que por ser
La Habana una plaza fuerte «no se pueden construir dentro de sus murallas más
casas de las que ya existen», medida que traía como consecuencia, por la
escasez de viviendas que provocaba, el alto monto de los alquileres. Una
familia acomodada que quisiera asentarse en la ciudad intramural debía abonar
una renta que oscilaba entre los 8 000 y
los 14 000 pesos al año. Los alquileres no eran de esa magnitud en los
inmuebles ubicados fuera de las murallas, pero de todas formas se arrendaban
por sumas elevadas con la excusa de que en esas zonas se hacía menor el riesgo
de contraer la fiebre amarilla.
¡Agua va!
Las calles, estrechas y sin
pavimentar, aparecen llenas de inmundicias. En los surcos que dejan las ruedas
de los coches y las patas de los caballos se deposita el contenido de bacines y
tibores que, al grito de « ¡Agua va!» y sin miramiento alguno, arrojan los
vecinos desde balcones y ventanas. En época de lluvias el tránsito se hace
difícil para los carruajes y los peatones deben estar alertas al paso de las
volantas que navegan en el lodazal en que se convierten las calles. Rodeada de
muros por todas partes, La Habana es, durante las lluvias, una inmensa charca
que desagua en la bahía por un solo lugar: el boquete de la pescadería,
propiedad de nuestro viejo conocido don Pancho Marty y Torrens, frente a la
calle Empedrado. El arrastre es de tales proporciones, dice el erudito Juan
Pérez de la Riva, que entre 1798 y 1844 el fondo de la bahía disminuye en no
menos de seis pies, disminución que llega a los diez pies frente a los muelle. Incluso
la Plaza de Armas parece, según la época del año, un páramo fangoso o un paraje
polvoriento. Como el tránsito de carruajes llegaba a hacerse muy difícil durante las lluvias en
aquellas calles estrechas y sin pavimentar, se ideó enterrar en ellas traviesas de madera dura que quedaban
dispuestas de manera perpendicular al eje de la vía. Fue nulo el resultado de
tal empeño. Lejos de solucionar la situación, la empeoró, sin contar que si los
aguaceros eran seguidos e intensos, los polines desaparecían tragados por el
subsuelo. Fue durante el gobierno del mayor general José Miguel Gómez (1909-1913) cuando se
realizó el primer tramo de calle con base de hormigón y superficie de
rodamiento de asfalto. Se le llamó calle experimental Hacia 1850, La Habana
intramuros tiene 39 980 habitantes, cifra que, con la población flotante,
supera las 55 000 personas. Se contabilizan entonces 3 761 casas. De ella 1 282
son accesorias y 56 ciudadelas. No existen todavía hoteles, pero se alquilan 1
157 «cuartos interiores».
Hay en intramuros 1 560 volantas y
352 quitrines y en extramuros 624 y 115, respectivamente, lo que resultaba un
vehículo por cada 24 personas blancas.
Otros nombres
La calle Cuba se llamó antes calle
de la Campana y de la fundición.
Lamparilla debe su nombre a la luz
que un devoto de las Ánimas encendía todas las noches en su casa de la esquina
de la calle Habana.
La esquina de Lamparilla y Aguacate
se llamó del Campanario por uno pintado de azul que allí había y el tramo de
Lamparilla que se extiende entre Villegas y Bernaza se llamó de las Cañas
Bravas por las que había sembradas al costado de la parroquial del Cristo y que
se cortaron en 1808. Empedrado fue la primera calle empedrada en La Habana. Se
hizo con chinas pelonas desde la Plaza de la Catedral hasta la Plaza de San
Juan de Dios y duraron hasta 1838 cuando se sustituyeron por adoquines.
O’Reilly se llama así porque el Conde de O’Reilly, subinspector de las tropas
cuando la restauración de La Habana en 1763 hizo su entrada por esa calle,
mientras que el Conde de Albemarle, jefe de la ocupación británica, salía por
la calle Obispo.
En 1742 los solares de esta calle se
vendían entre 8 y 9 reales la vara. Cien años después el precio era de más de
una onza de oro la vara.
La avenida 23, en el Vedado, se
llamó en sus inicios en 1862 Paseo de
Medina, por ese contratista de obras del Gobierno colonial que tenía su
residencia frente a donde se emplazaría el cine Riviera. Durante un corto
periodo llevó el nombre de General Machado. Línea, en 1918, pasó a llamarse
Presidente Wilson, y durante la dictadura batistiana, fue rebautizada como
General Batista, nombre que, al igual que el de Machado, el pueblo repudió.
Siempre ha sido Línea, primero por los pequeños trenes que salían de cerca de
La Punta y luego por los tranvías eléctricos. La calle Manuel Sanguily —al
costado del palacio del Segundo Cabo— sigue siendo conocida, lamentablemente,
por su viejo nombre de Tacón.
De la Upec me han dado un recado
El compañero Antonio Moltó,
presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), hizo llegar al diario
elementos sobre lo expuesto por el escribidor en la página correspondiente al 8
de mayo pasado (Lo que no dije de la Catedral), en la que pregunta por el
destino de las piezas que obraban en los fondos del museo de la prensa que
existía en la Asociación Reporters, de la calle Zulueta.
Y explica en su misiva que la UPEC,
«al crearse en 1963, no fue continuadora ni de la Asociación de Reporters de La
Habana ni del Colegio Provincial de Periodistas de La Habana, y menos aún
heredera de los bienes inmuebles de esas instituciones periodísticas. A veces,
por desconocimiento, eso se cree (…) Desde mucho antes del nacimiento de la
UPEC, habían desaparecido la Asociación de Reporters y el Colegio de
Periodistas, ubicados en la calle Zulueta. Incluso, el edificio ubicado en 20
de Mayo casi esquina a Ayestarán, que se construyó para instalar allí el
Colegio de Periodistas, el Estado dispuso que pasara a un centro para estudio
de idiomas».
Añade:
«Ciro Bianchi pregunta en su
artículo sobre dónde fueron a parar las piezas que conformaron el museo de la
prensa que estaba en la Asociación de Reporters de La Habana. No tenemos una
respuesta para esto. Lo que sí aseguramos es que la UPEC no fue heredera de las
piezas de ese museo ni tampoco de los panteones en la Necrópolis de Colón que
por Resolución del Gobierno Revolucionario pasaron a otras instituciones».
Señala por último el compañero Moltó
que lo único que logró salvarse del local de la calle Zulueta fueron algunos
expedientes y libros del Colegio Nacional que el periodista Baldomero Álvarez
Ríos rescató en su camino al basurero. Esos documentos, dice Moltó, se
conservan hoy en la sede de la UPEC.
Valga la aclaración del Presidente
de la UPEC. El escribidor solo desea aclarar por su parte que no culpó a nadie,
y mucho menos a la organización que Moltó encabeza, de la desaparición de esos
materiales. Solo se interesaba por su destino.
Ciro Bianchi Ross
lunedì 30 maggio 2016
domenica 29 maggio 2016
venerdì 27 maggio 2016
Cuba e l'informazione
In
questi ultimi anni, anche l’informazione cubana ha fatto notevoli progressi,
purtroppo mi sembra che restino antichi retaggi di “incompletezza
professionale” dei giornalisti. Si danno spesso e volentieri notizie
incomprensibilmente incomplete.
Al di
la che personalmente non credo alla “stampa libera” in nessuna parte del mondo
, tutt’al più “pluralista” che non è lo stesso, ma mi sembra che dare
informazioni su fatti culturali non dovrebbe avere “censure” nella loro
completezza. Faccio degli esempi: grande (giusto) orgoglio per il prossimo
riconoscimento (7 giugno) dell’Avana come una delle “Sette città Meraviglia del
mondo”. Perfetto e ne sono contento, se lo merita, ma le altre 6 quali sono?
Qua nessuno lo ha detto.
Spesso
e volentieri, direi ogni giorno, si annunciano mostre, esposizioni, avvenimenti
culturali di vario genere, ma...salvo rarissime eccezioni, si da l’indirizzo esatto di dove si svolgono,
come se tutti fossero obbligati a sapere dove si trova la galleria tale, il
museo talaltro o il centro culturale pinco pallino...Non credo che sia un
grande sforzo dare le notizie complete...
mercoledì 25 maggio 2016
martedì 24 maggio 2016
lunedì 23 maggio 2016
Aguiar, di Ciro Bianchi Ross
Pubblicato su Juventud Rebelde del 22/5/16
Aguiar è la strada avanera che comincia nell’Avenida del Las Misiones e si introduce per 15 isolati nella città vecchie per morire in Sol, vicino alle mura del convento di Santa Clara, deve il suo nome a Luis José Aguiar, uno dei reggenti del municipio dell’Avana che si distinse in modo straordinario nella difesa della città di fronte all’aggressione inglese nel 1762. Uno dei ristoranti più emblematici dell’urbe all’Hotel nacional, porta anch’esso il suo nome, la sala da pranzo Aguiar.
Aguiar è la strada avanera che comincia nell’Avenida del Las Misiones e si introduce per 15 isolati nella città vecchie per morire in Sol, vicino alle mura del convento di Santa Clara, deve il suo nome a Luis José Aguiar, uno dei reggenti del municipio dell’Avana che si distinse in modo straordinario nella difesa della città di fronte all’aggressione inglese nel 1762. Uno dei ristoranti più emblematici dell’urbe all’Hotel nacional, porta anch’esso il suo nome, la sala da pranzo Aguiar.
Questa
strada – che conta con una magnifica sala da concerto nell’antico Oratorio di
San Filippo Neri, angolo con Obrapía, e dove tra poco avrá la sua sede il
Tribunale Supremo, al numero 367, antica sede della Royal Bank of Canada e
l’Istituto di Storia di cuba, nel tratto di via che corre tra Obispo e O’Reilly
lato numeri dispari – fu, a parere dello scriba, fino al 1958 e anche un po’
dopo, la via dei soldi.
Lì
avavno le case madri o le succursali nove banche e un elevato numero di di
compagnie e agenzie di assicurazioni e numerose associazioni commerciali come
la Camera di Commercio Britannica, l’Associazione delle Banche di Cuba e la
Camera Nazionale di Commercianti e Industriali.
Come se
ciò fosse poco, nella calle Aguiar aprivano le loro porte gli studi di oltre
105 avvocati, alcuni di loro pescecani del regime batistiano come Rafael Guas
Inclán, vice presidente della Repubblica, al numero 574 della via; Jorge García
Montes, primo ministro, al 310. Gastón Godoy, presidente della Camera dei
Rappresentanti, al numero 360 e al 305, Marino Lòpez Blanco, ministro
dell’Industria. Anche alcuni avvocati oppositori alla dittatura,, dalle file
dell’Ortodossia, come Francisco Carone ed Ernesto Dihigo, entrambi con ufficio
nell’edificio contrassegnato dal numero 556.
Naturalmente
non mancavano le case di abitazione e i locali che davano spazio a esercizi commerciali
come i Magazzini di Seteria e Chincaglieria,al 560, la sartoria e camiceria di
Ramón Gómez al numero 408 e il negozio di abiti da uomo di José Wladawsky, al
609. Al 402 si trovava il Club dello Sport e Sviluppo del Turismo all’Avana e
all’angolo di O’ Reilly, il bar dell’hotel Lafayette dove, si dice, si impose
“il cubanito”, il delizioso cocktail che si elabora con rum bianco, succo di
pomodoro, salsa inglese e pepe e che si guarnisce con sale. L’azionista
principale della fabbrica di cappelli di Barquín e Compagnia, numero 602, era
membro della Camera di Commercio della Repubblica.
In
Aguiar 569, si confezionavana le lenzuola Palacio. Un slogan commerciale viene
dalla notte dei tempi. Forse lo ricordano i maggiori dei 70 anni. Dice:
“Lenzuola Palacio, morbide come la seta e forti come il lino. Garntite per 360
lavaggi”.
Lo
scriba ignora se qualcuno si è messo di buzzo a contarle, qualche volta.
Il Distretto Bancario
José María
de la Torre scrive nel suo libro Los que
fuimos y lo que somos; La Habana antigua y moderna, pubblicato in questa
città nel 1857 che don Luis José Aguiar, il quale finì per dare nome a questa
strada, abitava all’angolo di Tejadillo. Aggiunge che il tratto di Aguiar fra
Teniente Rey e Muralla si chiamò Carnicería perché lì vi si trovava seconda
casa a destra entrando da Teniente Rey – la macelleria reale, mentre all’angolo
di Amargura la si chiamò De los Terceros per la cappella di Terzo Ordine di
Sant’Agostino e quella di O’ Reilly fu quella dell’Anticristo. Ad Aguiar, in certi
scritti, si da il nome di Contias, ma de la Torre dice che non ne conosce il
motivo.
Il
cosiddetto Distretto Bancario avanero, la nostra piccola Wall Street, si
trovava fra O’ Reilly, Amargura, Mercaderes e Compostela. In questo spazio si
trovavano le sedi dell banche principali; edifici maestosi, con facciate di
colonne monumentali che non lasciavano dubbi sulla loro solidità, la ricchezza
el’eternità delle istituzioni che vi albergavano anche se alcune crollavano
appena c’era un venticello che le sfiorava. Lì c’erano la Borsa dell’Avana, la
Loggia del Commercio, la Camera di Commercio della Repubblica – in quello che
sarà l’Hotel Raquel – e le camere di commercio spagnola, italiana, francese,
britannica e tedesca oltre alla Camera di Commercio Americana di Cuba. Uffici
di assicurazioni e prestiti, imprese dello zucchero e non...La Camera di
Commercio Cinese si trovava in Reina, numero 601, ai piani superiori, quella
ebraica alla fine della calle Muralla.
Aguiar
era uno degli assi di questo distretto. A parte dellla citata Banca del Canada,
vi aveva sede una succursale della Trust Company de Cuba, installata in quella
che fu sede della Banca del Commercio, all’angolo di Obrapía. Nell’edificio
dell’Oratorio di San Filippo Neri e di fronte, una succursale della Banca Nuñez.
La Banca Gelats, la più antica fra le case bancarie nazionali, occupava il
bellissimo edificio contrassegnato dal numero 456 della strada, oggi sede
della Tele Banca. Al numero 306 si trovava la Banca di Coloni, un immobile
attualmente in restauro. L’edificio del Chase Manhattan Bank – numero 310 –
appartiene al Banco de Credito y Comercio e la locale Banca Hispano Cubana, al
numero 305, si suddivise in due o tre appartamenti. L’edificio della banca di
Boston, al 411, angolo Lamparilla, è una dipendenza della Banca Centrale di
Cuba e la Banca Pedroso, all’angolo di Empedrado, è una mensa per lavoratori.
Lo
scriba ignora a quanto ascendessero i depositi del Chase e della banca di
Boston. Né quanto accumulava la Banca Pedroso, sebbene alla fine degli anni ’50
riportasse utilità superiori ai 100.000 pesos annuali. I depositi del resto
delle sei entità citate ascendevano a circa 530 milioni di pesos, secondo i
dati che apporta Guillermo Jímenez nella sua opera Las empresas de Cuba en 1958.
Banche e banchieri
Il
Trust, nonostante il suo nome, era una banca cubana, la principale, con
depositi per 232 milioni di pesos, 26 agenzie e 800 impiegati.
Era
l’anello bancario del più importante finanaziario e zuccheriero del Paese, la
Sucesión Falla Gutiérrez, proprietaria di sette centrali e il secondo maggiore
fra i gruppi zuccherieri installati sull’Isola.
Il
Trust comprò varie banche. Acquisì, fra gli altri il Banco de Comercio, in
quella che si considera la maggior transazione bancaria dal crack degli anni
’20, operazione che gli permise di ascendere al primo posto. Jiménez scrive che
contava di un’amministrazione molto efficiente e capace, la sua situazione
economica e finanziaria risultava molto buona e la sua espansione era
straordinaria, captava affari e depositi di continuo. Era una della ziende
cubane più redditizie, con utili che superavano il milione e mezzo di pesos
annuali.
La
Banca Nuñez, con 22 agenzie, era per l’importo dei suoi depositi -97 milioni –
la quarta tra le entità bancarie. Carlos Nuñez, suo unico proprietario, nato
nel 1885 a Holguin, non aveva acquisito la sua fortuna per eredità, matrimonio
o sostegni politici. Figlio di un umile spagnolo, frequentò solo le elementari.
All’inizio comprò varie carrette per il trasporto della canna e poi comprò
terreni coltivati a canna. Il 21 marzo 1921, in pieno crack bancario, inaugurò
in un locale prestato, la sua banca di successo, una della ziende cubane più
redditizie con più di un milone di pesos di utile. Nel 1939 la portò all’Avana e
tre anni più tardi la strutturò come una società anonima i cui azinisti erano
lui e i suoi sette figli.
La
Banca Gelats era la nona nel Paese a ragione della quantità dei suoi depositi:
46 milioni di pesos nel 1956 ed era molto relazionata con gli interessi dela
Spagna, dove possedeva investimenti sostanziali in valori. Operava con conti in
dollari nel Convegno di Pagamento dei due Paesi. Gelats era la maggior
personalità degli interessi economici della Chiesa Cattolica, consigliere
economico dell’Arcivescovado dell’Avana e banchiere a Cuba di Sua Santità il
Papa.
Gelats
controllava in modo unipersolnale la politica della sua banca e gli si
addossavano metodi di direzione obsoleti, Jiménez nel citato libro dice: “La
sua rinuncia ad agenzie gli causò la perdita di clienti; ne aprì solo una
all’inizio della calle Linea, già nel 1958. Nonostante la sua banca perdesse
posizioni, continuava ad essere uno dei più importanti, con solide radici tra i
capitali più tradizionali del Paese”.
La
Banca del Canada, con 23 agenzie, aveva depositi per 127 milioni di pesos. La
Banca dei Coloni – 22 milioni in depoositi – fu fondata nel 1942 da un gruppo
di coloni oriundi delle Canarie, con il proposito di finanziare piccoli
agricoltori, ma in meno di dieci anni abbandonò questa politica per convertirsi
in finanzieri dei proprietari dei grandi zuccherifici. Il suo ultimo presidente
fu il già citato Gastón Godoy, molto legato al regime batistiano: fuggì con
batista, nel suo stesso aereo, il 1° gennaio del 1959 e alla sua morte, nell’agosto
del 1973, si fece carico delle onoranze funebri. Presiedette l’Associazione
Nazionale dei Coloni di Cuba che aveva sede nell’edificio della banca.
Di
quelli ubicati nella calle Aguiar, la banca con il minor saldo in depositi era
l ‘Hispano Cubana. La sua fondazione fu idea di quattro investitori italiani
presieduti da Guido Pereda, ma alla sua morte prima che si inaugurasse la
banca, l’affare passò nelle mani di due prestanome di Batista: Manuel Pérez
Benitoa e José López Vilavoy che controllavano quasi in parti uguali l’80%
delle azioni del dittatore. Si immagini, il lettore, come andavano le cose fino
a che Il Banco Nacional de Cuba lo ipotecò a partire dal settembre 1957 e nel
luglio dell’anno seguente immpose ai suoi proprietari a che lo vendessero per
insolvenza a salsare debiti in sospeso, per cinque milioni di pesos.
Pranzo a Wall Street
In quel
distretto bancario ci fu un ristorante che si chiamò, naturalmente, Wall Street
al numero 370 della calle Aguiar. Il 14 marzo del 1945, il Dottor Eugenio
Llanillo un avvocato grosso, di statura bassa con sorriso e sigaro in
permanenza, pranzò nel ristorante Wall Street e accompagnò il cibo con vino
Marqués de Riscal. Poi salì nel suo ufficio nell’edificio dalla Banca del
Canada e poco dopo tornò al ristorante per bere un bicchiere di sidro. Alcune
ore dopo apparve assassinato nella strada che va da Punta Brava alla spiaggia di
Santa Fe. Il letterato era stato oggetto di una detenzione illegale della
polizia che eccedette nel dargli un trattamento troppo severo per fulminarlo
con due colpi alla testa.
Perché
uccisero Llanillo? Perché, come altri crimini dell’epoca non si chiarì mai del
tutto? Fu un regolamento di conti i cosiddetti “uomini d’azione” per essere
stato, fino alla sua morte avvocato di Batista e Marta o come supposto complice
dell’ingresso clandestino all’Isola dell’ex colonnello José Eleuterio Pedraza,
col proposito di rovesciare il Governo del presidente Grau San Martín? Furono
gli uomini di Pedraza che lo ultimarono per aver dlatato il loro capo?
Lo
vedremo in un’altra occasione.
Aguiar, la calle del dinero
Ciro Bianchi
Ross • digital@juventudrebelde.cu
21 de Mayo del 2016 21:51:24 CDT
Aguiar, esa calle habanera que
comienza en la Avenida de las Misiones y se interna a lo largo de unas 15
cuadras en la ciudad vieja para morir en Sol, junto a los muros del convento de
Santa Clara, debe su nombre a Luis José Aguiar, uno de los regidores del Ayuntamiento
de La Habana, que se destacó de manera extraordinaria en la defensa de la
ciudad ante la agresión inglesa de 1762. Uno de los restaurantes más
emblemáticos de la urbe, en el Hotel Nacional, lleva también su nombre, El
Comedor de Aguiar.
Esta calle —que cuenta con una
magnífica sala de conciertos en el antiguo Oratorio de San Felipe Neri, en la
esquina con Obrapía, y donde pronto tendrán su sede el Tribunal Supremo, en el
número 367, antigua sede de The Royal Bank of Canada, y el Instituto de Historia
de Cuba, en el tramo de la vía que corre entre Obispo y O’Reilly, acera de los
nones— fue, en opinión del escribidor, hasta 1958 e incluso un poco después, la
calle del dinero.
Allí tenían casas matrices o
sucursales nueve bancos y un elevado número de compañías, agencias de seguro y
numerosas asociaciones comerciales como la Cámara de Comercio Británica, la
Asociación de Bancos de Cuba y la Cámara Nacional de Comerciantes e
Industriales.
Como si eso fuese poco, sobre la
calle Aguiar abrían sus puertas los bufetes de más de 105 abogados, entre ellos
algunos pejes gordos del régimen batistiano como Rafael Guas Inclán,
vicepresidente de la República, en el número 574 de la calle; Jorge García
Montes, primer ministro, en el 310. Gastón Godoy, presidente de la Cámara de
Representantes, en el número 360, y en el 305, Marino López Blanco, ministro de
Hacienda. Y también algunos abogados opuestos a la dictadura, desde las filas
de la Ortodoxia, como Francisco Carone y Ernesto Dihigo, ambos con oficinas en
el edificio marcado con el número 556.
No faltaban, desde luego, las casas
de vivienda y los locales que daban cabida a establecimientos comerciales, como
los Almacenes de Sedería y Quincallería, en el 560, la sastrería y camisería de
Ramón Gómez, en el número 408, y la tienda de ropa hecha para caballeros de
José Wladawsky, en el 609. En el 402 se hallaba el Club de Sport y Fomento del
Turismo de La Habana, y, en la esquina de O’Reilly, el bar del hotel Lafayette
donde, se dice, se impuso el «cubanito», el sabroso coctel que se elabora con
ron blanco, zumo de tomate, salsa inglesa y pimienta, y que se puntea con sal.
El propietario principal de la fábrica de sombreros de Barquín y Compañía,
número 602, era miembro de la Cámara de Comercio de la República.
En Aguiar 569 se confeccionaban las
sábanas Palacio. Un eslogan comercial viene desde el fondo de los tiempos.
Acaso lo recuerden los mayores de 70 años. Dice: «Sábanas Palacio. Suaves como
la seda y fuertes como el lino. Garantizadas por 360 lavadas».
Desconoce el escribidor si alguien
se animó a contarlas alguna vez.
El distrito bancario
Escribe José María de la Torre en su
libro Lo que fuimos y lo que somos; La Habana antigua y moderna, publicado en
esta ciudad en 1857, que don Luis José Aguiar, que terminó dando nombre a esta
calle, vivía en la esquina de Tejadillo. Añade que al tramo de Aguiar entre
Teniente Rey y Muralla se le llamó Carnicería por hallarse allí —segunda casa a
la derecha según se entraba por Teniente Rey— la carnicería real, mientras que
a la esquina de Amargura se le llamó De los Terceros por la capilla de la
Tercera Orden de San Agustín, y la de O’Reilly fue la del Anticristo. A Aguiar
se da el nombre de Contias en algunas escrituras, pero dice De la Torre que
desconoce los motivos.
El llamado Distrito Bancario
habanero, nuestro pequeño Wall Street, se enmarcaba entre O’Reilly y Amargura,
y Mercaderes y Compostela. En ese espacio se hallaban las sedes de los bancos
principales; edificios majestuosos y con fachadas de columnas monumentales que
no dejaban duda sobre la solidez, la riqueza y la eternidad de las
instituciones que albergaban, aunque a veces algunos se desmoronaban cuando les
soplaba un vientecito platanero. Estaban allí la Bolsa de La Habana, la Lonja
del Comercio, la Cámara de Comercio de la República —en lo que sería el Hotel
Raquel— y las cámaras de comercio española, italiana, francesa, británica y
alemana, y también la Cámara de Comercio Americana de Cuba. Oficinas de
agencias de seguro y fianzas y de empresas azucareras y no azucareras… La
Cámara de Comercio China radicaba en Reina número 161, altos, y la hebrea, al
final de la calle Muralla.
Aguiar era uno de los ejes de ese
Distrito. Aparte del ya mencionado Banco de Canadá, radicaba allí una sucursal
del Trust Company de Cuba, instalada en lo que fuera la sede del Banco del
Comercio, en la esquina con Obrapía, en el edificio del Oratorio de San Felipe
Neri, y enfrente, una sucursal del Banco Núñez. El Banco Gelats, el más antiguo
entre las casas bancarias nacionales, ocupaba el bellísimo edificio marcado con
el 456 de la calle, sede hoy de la Tele Banca. En el número 360 se hallaba el
edificio del Banco de los Colonos, un inmueble ahora en remodelación. El
edificio del Chase Manhattan Bank —número 310— pertenece al Banco de Crédito y
Comercio, y el local del Banco Hispano Cubano, en el número 305, se subdividió
en dos o tres apartamentos. El edificio del Banco de Boston, en el 411 esquina
a Lamparilla, es una dependencia del Banco Central de Cuba, y el Banco Pedroso,
en la esquina de Empedrado, es un comedor obrero.
Desconoce el escribidor a cuánto
ascendían los depósitos del Chase y del Banco de Boston. Ni cuánto acumulaba el
Banco Pedroso, si bien a fines de los años 50 reportaba utilidades superiores a
los 100 000 pesos anuales. Los depósitos del resto de las seis entidades
mencionadas ascendían a unos 530 millones de pesos, según datos que aporta
Guillermo Jiménez en su obra Las empresas de Cuba 1958.
Bancos y banqueros
El Trust, pese a su nombre, era un
banco cubano, el principal, con depósitos por 232 millones de pesos, 26
sucursales y 800 empleados.
Era el eslabón bancario del más
importante grupo financiero-azucarero del país, la Sucesión Falla Gutiérrez,
propietaria de siete centrales y el segundo mayor entre los grupos azucareros
asentados en la Isla.
El Trust compró varios bancos.
Adquirió entre otros el Banco del Comercio, en lo que se considera la más
importante transacción bancaria desde el crack de los años 20, operación que le
permitió ascender al primer lugar. Escribe Jiménez que contaba con una
administración muy eficiente y capaz. Su situación económica y financiera
resultaba muy buena y su expansión era extraordinaria, captaba negocios y
depósitos continuamente. Era una de las empresas cubanas más rentables, con
utilidades que superaban el millón y medio de pesos anuales.
El Banco Núñez, con 22 sucursales,
era, por el monto de sus depósitos
—97 millones—, el cuarto entre las
entidades bancarias. Carlos Núñez, su propietario único, nacido en Holguín, en
1885, no había adquirido su fortuna por herencia, matrimonio ni prebendas
políticas. Hijo de un español humilde, apenas cursó estudios primarios. Compró
en un inicio varias carretas para el transporte de caña y adquirió luego
colonias cañeras. El 21 de marzo de 1921, en pleno crack bancario, inauguró en
un local prestado su exitoso banco, una de las empresas cubanas más rentables
con utilidades superiores al millón de pesos. En 1939 lo trasladó para La
Habana y tres años más tarde lo reestructuró como una sociedad anónima cuyos
accionistas eran él y sus siete hijos.
El Banco Gelats era el noveno del
país en razón del monto de sus
depósitos: 46 millones de pesos en
1956, y estaba muy relacionado con los intereses de España, donde poseía
inversiones sustanciales en valores. Operaba la cuenta en dólares del Convenio
de Pago entre los dos países. Gelats era la más alta personalidad de los intereses
económicos de la Iglesia Católica, consejero económico del Arzobispado de La
Habana y banquero en Cuba de Su Santidad el Papa.
Gelats controlaba de manera
unipersonal la política de su banco y se le achacaban métodos de dirección
obsoletos, dice Jiménez en el libro citado. Su renuncia a las sucursales le
causó pérdida de clientes; solo abrió una, al comienzo de la calle Línea, ya en
1958. Aunque su banco descendía en posición, seguía siendo de los más
importantes, sólidamente arraigado entre los capitales más tradicionales del
país.
El Banco de Canadá, con 23
sucursales, tenía depósitos por 127 millones de pesos. El Banco de los Colonos
—22 millones en depósitos— fue fundado en 1942 por un grupo de colonos oriundos
de Canarias, con el propósito de refaccionar a pequeños cosecheros, pero en
menos de diez años abandonó esa política para convertirse en prestamista de
propietarios de grandes centrales azucareros. Su último presidente fue el ya
mencionado Gastón Godoy, muy vinculado al régimen batistiano: huyó con Batista
en su mismo avión el 1ro. de enero de 1959, y a su muerte, en agosto de 1973,
asumiría la despedida de duelo. Presidió la Asociación Nacional de Colonos de
Cuba, que radicaba en el edificio del banco.
De los ubicados en la calle Aguiar,
el banco con menor monto de depósitos era el Hispano Cubano. Su fundación fue
idea de cuatro inversionistas italianos presididos por Guido Pereda, pero al
fallecer este antes de que el banco se inaugurara, el negocio fue a parar a
manos de dos testaferros de Batista: Manuel Pérez Benitoa y José López Vilavoy,
quien controlaba casi a partes iguales el 80% de las acciones con la esposa del
dictador. Imagine el lector cómo andarían las cosas allí, que el Banco Nacional
de Cuba lo intervino a partir de septiembre de 1957 y en julio del año
siguiente apremió a sus propietarios a que lo vendieran por incumplimiento del
compromiso de saldar deudas pendientes por cinco millones de pesos.
Almuerzo en Wall Street
En aquel distrito bancario hubo un
restaurante que se llamó, por supuesto, Wall Street, en el 370 de la calle
Aguiar. El 14 de marzo de 1945 el Doctor Eugenio Llanillo, un abogado grueso,
de baja estatura, con sonrisa y tabaco perpetuos, almorzó en el restaurante
Wall Street y acompañó la comida con vino Marqués de Riscal. Luego subió a su
oficina en el edificio del Banco de Canadá y poco después volvió al restaurante
para beber una copa de sidra. Horas después aparecía asesinado en la carretera
que va de Punta Brava a la playa de Santa Fe. El letrado había sido objeto de
una detención ilegal por la policía, que se excedió al propinarle un trato
demasiado severo y fulminarlo con dos balazos en la cabeza.
¿Por qué mataron a Llanillo? Como
otros crímenes de la época, este suceso no se dilucidó del todo. ¿Le pasaron la
cuenta los llamados «hombres de acción» por haber sido hasta su muerte, abogado
de Batista y Marta, o por suponerlo cómplice de la entrada clandestina en la
Isla del excoronel José Eleuterio Pedraza, con el propósito de derrocar al
gobierno del presidente Grau San Martín? ¿Fueron los hombres de Pedraza los que
lo ultimaron, al suponer que había delatado a su jefe?
Ya lo veremos en otra ocasión.
Ciro Bianchi
Ross
domenica 22 maggio 2016
Programma "Community" su Rai Italia
Per chi fosse interessato a vedere la puntata di "Community" su Cuba, di mercoledì 25 prossimo e visibile solo fuori dall'Europa via satellite per televisione, CREDO che sia possibile vederla in "streaming" su internet alle 7.45 e in replica alle 11.30 ora italiana. Si sbalio mi corigerete e se avete tempo e voglia...guardate.
sabato 21 maggio 2016
giovedì 19 maggio 2016
Scuse a Ciro e ai lettori
Per pubblicare il post "Disastri", mi ci sono voluti più di due giorni. I potenti mezzi di ETECSA non me lo hanno permesso prima, nonostante i molti tentativi...
Disastri, di Ciro Bianchi Ross
Pubblicato su Juventud Rebelde del 15/6/16
L’uragano del 20 ottobre 1926, il cosiddetto “ciclone del ‘26”, è uno dei fenomeni atmosferici più distruttivi che abbia fustigato l’Isola. Il giorno 17, i primi pronostici si riferivano a una perturbazione ciclonica a cento miglia dalla costa orientale del Nicaragua e già il 18, nel pomeriggio, si era trasformato in uragano poderoso il cui occhio, si calcolava nella sua possibile traiettoria, avrebbe attraversato la provincia dell’Avana.
E cisì fu. Il vortice dell’uragano, dopo aver attraversato l’Isola dei Pini e devastato Nueva Gerona, penetrò per la foce di Batabanó, passò per Melena del Sur eproseguì nella sua marcia distruttiva per Quivicán, managua, Santa María del Rosario...fin che uscì in mare per la costa nord, vicino a Bacuranao. Ebbe venti massimi, si dice, di 250 km all’ora, ma per la verità è solo una supposizione, non si poté misurare la forza del vento. Le raffiche distrussero gli anemometri enll’Osservatorio di Belén si registrò un massimo di 103 miglia (circa 165,7 km l’ora), prima che i contatori venissero inutilizzati.
Castigò l’Avana per 10 ore e i suoi effetti si fecero sentire a Pinar del Río, Matanzas e Las Villas. Occasionò danni in 5.000 immobili, lasciò affondate 300 imbarcazioni e 120.000 alberi al suolo. Una zattera di cento tonnellate fu ritrovata a 10 km dalla costa. C’è un’immagine che è rimasta come il ricordo di questo uragano. L’asse di legno che attraversò il tronco di una palma reale. Ispirato da ciò, Sindo Garay compose L’uragano e la Palma. Il ciclone del 1926 lasciò un saldo di 650 morti e perdite per oltre cento milioni di pesos.
L’ “uragano di San Marco”, dell’ottobre 1870 provocò un vero disastro nella provincia di Matanzas, dovuto che in questo fenomeno si combinarono la sua lenta traslazione, i suoi venti da uragano, piogge intense e un sollevamento del livello del mare che occasionò una drammatica inondazione nella capitale del territorio. Le vittime mortali si stimarono in 800.'
Traiettorie curiose
Alcuni uragani ebbero traiettorie molto curiose. Quello del 10 ottobre del 1910 che penetrò per la porzione più occidentale di Pinar del Río descrisse, già sul mare, ma ancora vicino alla costa un cicrcolo perfetto prima di seguire per la Florida.
L’unico ciclone che completò un circolo perfetto sul territorio insulare fu il Flora, nell’ottobre 1963. Noi che non abbiamo vissuto i cicloni né del 1944 né del 1926, abbiamo nel Flora il riferimento più triste su ciò che si riferisce a disastri naturali. Causò disastri senza pari nell’agricoltura, l’allevamento, le case, strade e sentieri e le infrastrutture in generale. Causò un numero enorme di danneggiati. Morirono annegate 1.126 persone. Prime di entrare a Cuba,il Flora aveva lasciato 4.000 vittime fatali ad Haiti.
Entrò al Paese dall’est della baia di Guantánamo e con traiettoria nord est incrociò sopra Yateras, Mayarí e la città di Holguin. Quindi cercò il sud est e fece un giro sopra Jiguaní per uscire a Campechuela e al golfo di Guacanayabo con rotta ovest e penetrare ancora sull’Isola nelle vicinanaze di Santa Cruz del Sur, salire, ariivare alla città di Camagüey, girare al sud est, passare vicino a Manzanillo e Bayamo e già, con rotta nord, sfiorare di nuovo la città di Holguin e uscire da Gibara.
Nel 1810, la furia di un uragano affondò 70 navi nella baia dell’Avana. Nel 1844 sarebbero naufragate 158 e 239 nel 1846, nel mezzo di un uragano che inoltre causò 114 morti e danneggiò 4.000 case.
Durante il secolo scorso, uragaani memorabili per l’intensità dei loro venti, valori delle precipitazioni e di conseguenza per i danni causati furono, fra gli altri, quelli del 1910, 1915, 1917 e 1924 che come Gustav e Ike, ataccarono tutti la provincia di Pinar del Río.
L’uragano del 18 ottobre del 1944, il comunemente chimatao “ciclone del ‘44”, fustigò per prima l’Isola dei Pini e poi penetrò per la zona orientale di Pinar del Río causando gravissimi danni nella capitale.
Persistette sulla città per 14 ore con venti che raggiungevano raffiche anche di 262 km all’ora, lasciando 300 morti.
Fra tutte, la maggior tragedia naturale che si registra nella nostra storia successe a Santa Cruz del Sur in provincia di Camagüey, nel novembre del 1932. Il giorno 9 un uragano penetrò per la costa meridionale della provincia e con lo spazzare coi venti della sua ala destra le acque del mare, le spinse su questo paese costiero e provocò la morte di oltre 3.000 persone e lesioni ad altrettante. Solo un edificio rimase in piedi nel luogo.
Gli abitanti del porto di Júcaro, situato alla sinistra della traiettoria dell’uragano riferirono, poi che videro come il mare si ritirava diversi metri dalla costa per tornare con forza ad essa e divorarsi Santa Cruz. A Júcaro i venti più intensi furono da terra verso fuori. Testimonianza impressionante di questo sinistro è la foto in cui si vedono ardere, in una gigantesca pira, i cadaveri oltre metà della popolazione di Santa Cruz del Sur.
Nasce la Difesa Civile
Dei fenomeni naturali che flagellano l’umanità, nessuno, come gli uragani è portatore di tanta morte e distruzione (e i terremoti? N.d.t.), secondo le statistiche causano una media di 5.000 morti all’anno. I cicloni prendono il nome di uraganoqueno i loro venti massimi sostenuti sono uguali o superiori ai 118 km all’ora
E d’accordo all’intensità del vento che genera, gli si da una categoria in scala che va da uno a cinque. Però di fatto, tifone, uragano e ciclone tropicale sono lo stesso fenomeno che nei Caraibi si chiama uragano e nel nord est del Pacifico tifone.
Per la sua ubicazione geografica, Cuba è sottoposta a diverse minacce di origine idrometeorologica. Lo scriba ha fatto riferimento ad alcuni dei fenomeni naturali che causano al Paese un maggior impatto negativo nel corso della storia, sopratutto a quelli che restano registrati nella memoria della gente, ma ci sono solo pochi dati su incidenti e catastrofi di minore conseguenze perché, nella decade del ’60 nel secolo scorso mancava, nell’Isola, un’istituzione di carattere nazionale o locale che mantenesee i registri pertinenti.
Ed è così che a Cuba, prima del 1959, non esisteva un sistema che permettesse un’effettiva riduzione dei disastri naturali. Solo la Croce Rossa, il Corpo dei Pompieri e la Polizia Nazionale attuavano in determinate situazioni di salvataggio davanti a tanta pioggia, allagamenti, crolli e altre sequele di cicloni e uragani.
La Difesa Civile nasce il 31 luglio del 1962. Il suo obbiettivo era di difendere la popolazione e l’economia dalle aggressioni di nemici esterni e interni e debbe un precedente con la cosiddetta Difesa Popolare. Successivamente riceva anche la missione di difendere la popolazione dai disastri naturali, tecnologici e sanitari.
“L’essenza del nosto lavoro è di salvaguardare i cittadini, i loro beni personali e le risorse dell’economia. È strutturato da leggi, decreti, direttive che costituiscono la base giuridica del Sistema di Difesa Civile. Certo, col tempo questo si è perfezionato secondo i piani di riduzione dei disastri in qualunque luogo”, dice il generale di divisione Ramón Pardo Guerra, Eroe della Repubblica di Cuba e capo dello Stato Maggiore Nazionale della Difesa Civile ricalcando che i dieci anni in cui ricopre questo incarico gli hanno permesso di portare a capo il suo compito “più nobile”.
Il leggendario combattente dele colonne 4 e 8 dell’Esercito Ribelle comandate dal Che, precisa che la Difesa Civile lavora in modo permanente anche se molti pensano che si attiva solo in caso di uragani. Risponde anche a spargimenti di idrocarburi, peneterzioni del mare, maremoti, terremoti, incendi forestali e industriali, grandi siccità, malattie che danneggiano la saluta umana e animale, plaghe dell’agricoltura...Cuba inoltre collabora con altri Paesi in questa materia. Si ricordino i terremoti del Perú, Pakistan, Ecuador, il maremoto in Indonesia e frequenti disastri naturali nei Caraibi, per citare solo alcuni esempi.
Ridurre i rischi
Si dice che il ruolo della Difesa Civile, in un Paese si definisce tramite la proiezione del Governo e il grado d’importanza che le autorità conferiscono alla sua gestione per la riduzione del rischio di disastri. Cuba mostra un sistema di Difesa Civile in costante perfezionamento. Pone l’uomo al centro della sua volontà politica e pertanto stabilisce direttive vincolate in prima instanza alla protezione della popolazione. Per questo privilegia la prevenzione come strategia efficace per la riduzione dei rischi.
Ancora nell’ottobre del 1963 il Paese non era ancora sufficientemente preparato per affrontare un pericolo della dimensione del Flora e ridurre il suo impatto. Ciò nonostante si procedette con efficacia nell’evacuazione e il riscatto di persone con gli anfibi dell’Esercito, al servizio della popolazione, cosa che rese possibile di evitare danni maggiori. Il Comandante in Capo Fidel Castro che assunse, durante il fenomeno, il compito di salvezza e riscatto nella pianura del Cauto e che fu a punto di perdere la vita, dirà poi telegraficamente che “l’acqua scendeva a ondate”.
A partire da lì Fidel dette impulso a un compito di prevenzione che si tradusse nella costruzione di decine di bacini e dighe per regolare le acque ed evitare inondazioni e che sarebbero serviti inoltre come sostegno all’agricoltura e rifornimento alla popolazione. L’incremento dell’educazione, l’estensione della cultura, la potabilizzazione dell’acqua, lo sviluppo stradale e delle vie di comunicazione, l’ampliamento della distribuzione di energia elettrica e del sistema della salute sono, allo stesso modo, baluardi nella protezione della popolazione e dell’economia. Bisognerebbe aggiungere che la creazione dell’Istituto di Meteorologia, il 12 ottobre 1965. L’aver affrontato nel 2008 tre uragani di grande intensità in poco più di due mesi, con un minimo di perdite di vite umane, è il coronamento importante di quanto fatto.
Sandy sorprese Santiago de Cuba nelle prime ore del 25 ottobre del 2012. Si pensava seguisse con direzione nord, quando girò al nord est, incrementò la sua velocità e intensificò i suoi venti penetrando nella provincia come uragano di categoria tre. Giorni prima, quando era solo una tormenta tropicale, lo Stato Maggiore Nazionale della Difesa Civile, aveva avvisato dei suoi effetti distruttivi e i danni furono notevoli, sebbene la popolazione fu adeguatamente protetta. La ptrecezione maggiore di rischio fu in alcuni municipi più che in altri. Il Presidente Raùl Castro percorse le zone colpite, prese nota delle loro necessitàe mantenne contatto diretto con i residenti. Rimase nella provincia fino a che non si ristabilirono le condizioni essenziali per la vita del popolo.
Da lì l’importanza di Meteoro, esercitazione popolare per le azioni nelle situazioni di disastro, Un’esperienza cubana che con carattere annuale, incrementa e comprova la preparazione, pianificazione e organizzazione delle misure della Difesa Civile e mette il Paese in condizioni migliori per affrontare eventi disastrosi e ridurre al minimo i rischi e i danni.
Desastres
Ciro Bianchi Ross • digital@juventudrebelde.cu
14 de Mayo del 2016 20:45:01 CDT
El huracán del 20 de octubre de 1926, el llamado «ciclón del 26», es uno de los meteoros más destructivos que ha azotado la Isla. El día 17, los primeros partes se refirieron a una perturbación ciclónica a cien millas de la costa oriental de Nicaragua, y ya el 18, por la tarde, se había convertido en un poderoso huracán cuyo ojo, se precisaba en su posible trayectoria, atravesaría la provincia de La Habana.
Así fue. El vórtice del huracán, después de cruzar Isla de Pinos y devastar Gerona, penetró por el Surgidero de Batabanó, pasó por Melena del Sur y prosiguió con marcha destructiva por Quivicán, Managua, Santa María del Rosario… hasta que finalmente salió al mar por la costa norte, cerca de Bacuranao. Tuvo vientos máximos, se dice, de 250 kilómetros por hora, pero en verdad eso es solo una suposición, pues no pudo medirse la fuerza del viento. Las ráfagas destruyeron los anemómetros, y en el Observatorio de Belén se registró una máxima de 103 millas por hora (unos 165,7 kilómetros por hora) antes de que los contadores quedaran inutilizados.
Castigó a La Habana durante diez horas y sus efectos se hicieron sentir en Pinar del Río, Matanzas y Las Villas. Ocasionó daños en 5 000 inmuebles, dejó 300 embarcaciones hundidas y 120 000 árboles en el suelo. Una patana de cien toneladas fue encontrada a unos diez kilómetros de la costa. Hay una imagen que ha quedado como la representación de este meteoro. El listón de madera que atravesó el tronco de una palma real. Inspirado en ella, Sindo Garay compuso El huracán y la palma. El ciclón del 26 dejó un saldo de 650 muertos y pérdidas por más de cien millones de pesos.
El «huracán de San Marcos», de octubre de 1870 ocasionó un verdadero desastre en la provincia de Matanzas debido a que en ese fenómeno se combinaron su lento desplazamiento, sus vientos huracanados y lluvias intensas y una sobreelevación del nivel del mar, que ocasionó una dramática inundación en la capital del territorio. Las víctimas mortales se estimaron en unas 800.
Trayectorias curiosas
Algunos huracanes tuvieron trayectorias muy curiosas. El de octubre de 1910, que penetró por la porción más occidental de la provincia de Pinar del Río, describió ya sobre el mar, pero todavía pegado a la costa, un lazo perfecto antes de seguir rumbo a la Florida.
El único ciclón que completó un lazo sobre el territorio insular fue Flora, en octubre de 1963. Los que no vivimos los ciclones de 1944 ni de 1926, tenemos en Flora la más triste de las referencias en lo que a desastre natural se refiere. Ocasionó destrozos sin cuento en la agricultura, la ganadería, la vivienda, carreteras y caminos vecinales y la infraestructura en general. Provocó un número enorme de damnificados. Unas 1 126 personas murieron ahogadas. Antes de entrar en Cuba, el Flora había dejado en Haití 4 000 víctimas fatales.
Entró al país por el este de la bahía de Guantánamo y con trayectoria noroeste cruzó sobre Yateras, Mayarí y la ciudad de Holguín. Buscó entonces el sudeste e hizo un lazo sobre Jiguaní para con rumbo oeste salir por Campechuela al golfo de Guacanayabo y penetrar otra vez en la Isla por las inmediaciones de Santa Cruz del Sur, subir, llegar a la ciudad de Camagüey, girar al sudeste, pasar cerca de Manzanillo y Bayamo y, ya con rumbo norte, rozar de nuevo la ciudad de Holguín y salir por Gibara.
En 1810 la furia de un huracán hundió 70 buques en la bahía de La Habana. En 1844 naufragarían 158, y 239 en 1846; en medio de un huracán que además causó 114 muertos y destruyó 4 000 viviendas.
Durante la centuria pasada huracanes memorables por la intensidad de sus vientos, valor de las precipitaciones y, en consecuencia, por los daños causados, fueron, entre otros, los de 1910, 1915, 1917 y 1924 que, al igual que Gustav e Ike, atacaron todos la provincia de Pinar del Río.
El huracán del 18 de octubre de 1944, el comúnmente llamado «ciclón del 44», azotó primero a Isla de Pinos y penetró luego por la zona oriental de Pinar del Río y causó daños cuantiosos en la capital.
Asoló la ciudad durante 14 horas con vientos que alcanzaron rachas de hasta 262 kilómetros por hora y dejó alrededor de 300 muertos.
Con todo, la mayor tragedia natural que se registra en nuestra historia ocurrió en Santa Cruz del Sur, provincia de Camagüey, en noviembre de 1932. El día 9 un huracán penetró por la costa meridional de la provincia y al barrer con los vientos de su ala derecha las aguas del mar, las empujó sobre ese poblado costero y provocó la muerte de más de 3 000 personas y lesiones a otras tantas. Solo una edificación quedó en pie en la localidad.
Los habitantes del puerto de Júcaro, situado a la izquierda de la trayectoria del huracán, refirieron después que vieron cómo el mar se retiraba varios metros de la costa para volver con fuerza sobre ella y tragarse a Santa Cruz. En Júcaro los vientos más intensos fueron de la tierra hacia fuera. Testimonio impactante de ese siniestro es la foto en la que se ve arder, en una pira gigantesca, los cadáveres de más de la mitad de la población de Santa Cruz del Sur.
Surge la defensa civil
De los fenómenos naturales que flagelan a la humanidad, ninguno como el huracán es portador de tanta muerte y destrucción; según las estadísticas causan un promedio de 5 000 muertos al año. Los ciclones reciben el nombre de huracán cuando sus vientos máximos sostenidos son iguales o superiores a los 118 kilómetros por hora, y, de acuerdo con la intensidad de los vientos que genera, se categoriza mediante una escala que va del uno al cinco. Pero de hecho tifón, huracán y ciclón tropical son un mismo fenómeno que en el Caribe se denomina huracán y en el noroeste del Pacífico, tifón.
Por su ubicación geográfica, Cuba está sometida a diversas amenazas de origen hidrometeorológico. El escribidor hizo referencia arriba a algunos de los fenómenos naturales que causaron al país un mayor impacto negativo a lo largo de la historia, sobre todo a aquellos que quedaron grabados en la memoria de la gente, pero apenas hay datos sobre accidentes y catástrofes con menores consecuencias porque hasta la década de los 60 del siglo pasado faltó en la Isla una institución de carácter nacional o sectorial que llevara los registros pertinentes.
Y es que en Cuba, con anterioridad a 1959, no existió un sistema que permitiese una efectiva reducción de los desastres naturales. Solo la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional actuaban en determinadas labores de salvamento ante intensas lluvias, inundaciones, derrumbes y otras secuelas de ciclones y huracanes.
La Defensa Civil surge el 31 de julio de 1962. Su objetivo fue el de defender al pueblo y la economía de agresiones de enemigos externos e internos, y tuvo antecedentes en la llamada Defensa Popular. Con posterioridad también recibe la misión de proteger a la población de desastres naturales, tecnológicos y sanitarios.
«La esencia de nuestro trabajo es salvaguardar a los ciudadanos, sus bienes personales y los recursos de la economía. Se encuentra estructurado por leyes, decretos, directivas que constituyen el basamento jurídico del Sistema de Defensa Civil. Claro, con el tiempo esto se ha perfeccionado según los planes de reducción de desastres en cada lugar» expresa el general de división Ramón Pardo Guerra, Héroe de la República de Cuba y jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, quien recalca que los diez años que lleva en ese cargo le han permitido acometer su tarea «más noble».
Precisa el legendario combatiente de las columnas 4 y 8 del Ejército Rebelde comandadas por el Che, que la Defensa Civil trabaja en forma permanente, aunque son muchos los que piensan que solo se activa en caso de huracán. Responde asimismo ante derrames de hidrocarburos, penetraciones del mar, maremotos, terremotos, incendios forestales e industriales, grandes sequías, enfermedades que afecten la salud humana y animal, plagas en la agricultura… Cuba además colabora con otros países en esta materia. Recuérdense los terremotos de Perú, Pakistán y Ecuador, el maremoto de Indonesia y frecuentes desastres naturales en el Caribe, por mencionar solo algunos ejemplos.
Reducir riesgos
Se dice que el rol de la defensa civil en un país se define a través de la proyección del Gobierno y el grado de importancia que las autoridades confieren a la gestión para la reducción de riesgos de desastres. Cuba muestra un Sistema de Defensa Civil en constante perfeccionamiento. Sitúa al hombre en el centro de su voluntad política y, por tanto, establece directivas vinculadas a la protección de la población en primera instancia. Para eso prioriza la prevención como estrategia eficaz en la reducción de riesgos.
Todavía en octubre de 1963 el país no estaba suficientemente preparado para enfrentar un peligro de la magnitud del Flora y reducir su impacto. Aun así se procedió con eficacia y energía en la evacuación y rescate de personas, con los anfibios del Ejército al servicio de la población, lo que posibilitó evitar males mayores. El Comandante en Jefe Fidel Castro, que asumió durante el fenómeno la dirección de las tareas de rescate y salvamento en los llanos del Cauto, y que estuvo a punto de perder la vida, diría después, muy gráficamente, que el agua «bajaba en oleadas».
A partir de ahí Fidel impulsaría una tarea de prevención que se tradujo en la construcción de decenas de presas y embalses para regular las aguas y evitar inundaciones y que servirían además como sostén de la agricultura y abastecimiento de la población. El incremento de la educación, la extensión de la cultura, la potabilización del agua, el desarrollo vial y de las comunicaciones, la ampliación del suministro de energía eléctrica y del sistema de salud son, de la misma manera, baluartes en la protección de la población y la economía. Habría que agregar la creación del Instituto de Meteorología, el 12 de octubre de 1965. El haber enfrentado durante 2008 tres huracanes de gran intensidad en poco más de dos meses, con un mínimo de pérdidas de vidas humanas, es colofón importante de todo el quehacer.
Sandy sorprendió a Santiago de Cuba en las primeras horas del 25 de octubre de 2012. Se esperaba que siguiera con rumbo norte cuando giró al nordeste, incrementó su velocidad e intensificó sus vientos y penetró en el territorio de la provincia como un huracán de categoría tres. Días antes, cuando no era más que una tormenta tropical, el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil había advertido de sus efectos destructivos y los daños fueron cuantiosos, si bien la población fue adecuadamente resguardada. La percepción de riesgo fue mayor en unos municipios que en otros. El Presidente Raúl Castro recorrió las zonas afectadas, particularizó sus necesidades y mantuvo contacto directo con sus residentes. Permaneció en la provincia mientras no se restablecieron las condiciones esenciales para la vida del pueblo.
De ahí la importancia de Meteoro, ejercicio popular de las acciones para situaciones de desastre. Una experiencia cubana que con carácter anual incrementa y comprueba la preparación, planificación y organización de las medidas de la Defensa Civil y pone al país en mejores condiciones para enfrentar eventos de desastre y reducir al mínimo los riesgos y los daños.
Ciro Bianchi Ross
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